Für alle, die auf La Palma in einem Ferienhaus wohnen und selbst kochen wollen: La Palma ist gut versorgt. In den größeren Orten gibt es alle wichtigen Supermarktketten, an den wichtigsten Standorten täglich oder fast täglich geöffnet. Für frische lokale Produkte – Avocados vom Erzeuger, Queso Palme
Es gibt einen Begriff auf La Palma, der eine komplette Migrationsgeschichte und zwei kulinarische Welten enthält: Indiano. Ein Indiano ist ein Palmero – oder sein Nachfahre –, der in der zweiten Hälfte des 19. oder im frühen 20. Jahrhundert nach Kuba, Venezuela oder in die USA auswanderte. Dort arbe
La Palma hat, gemessen an seiner Größe, eine außergewöhnliche Dichte an venezolanischer und karibischer Gastronomie. Das ist kein Tourismus-Angebot – es ist das Ergebnis einer Diaspora, die seit Generationen zwischen La Palma und Venezuela pendelt. Familien, die in beiden Welten zuhause sind, kochen
Es gibt Städte auf La Palma, in denen man venezolanische Küche essen kann, als wäre man in Caracas. Das ist kein Zufall, das ist Geschichte: La Palma und Venezuela sind seit dem 19. Jahrhundert miteinander verbunden – durch die Auswanderung von Palmeros, die nach Kuba, Venezuela und in die USA ginge
Am südlichsten Zipfel La Palmas, zwischen dem alten Leuchtturm (halb unter dem Lavafluss von 1971 vergraben) und dem neuen, liegt eine Fläche mit flachen weißen Becken: die Salinas de Fuencaliente. Das Meerwasser, das der Atlantik täglich eintreibt, verdunstet hier in der Sonne. Was zurückbleibt, si
Bevor die Spanier kamen, bevor es Weinberge gab, bevor die erste Bananenpflanze aus Amerika nach La Palma gebracht wurde – gab es Gofio. Die Benahoaritas mahlten geröstetes Getreide zwischen Steinen, mischten es mit Wasser oder Ziegenmilch und aßen es. Das ist über tausend Jahre her. Heute ist Gofio
Es gibt einen Test, den jeder La-Palma-Besucher machen sollte: einen Plátano Canario direkt vom Marktstand essen, am besten noch von der Staude, die gestern geerntet wurde. Und dann, zurück in Deutschland, eine Supermarktbanane kaufen und denselben Biss machen. Der Vergleich fällt nicht zugunsten de
Puerto Espíndola ist ein kleiner Fischerhafen im Nordosten La Palmas, der ohne Ron Aldea kaum auf einer Landkarte auftauchen würde. Mit Ron Aldea ist er ein Pilgerort für Rum-Liebhaber. Seit 1936 brennt die Familie Quevedo Aldea hier Rum aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft – nicht aus Melasse, dem
Es gibt Weine, über die man nicht neutral bleiben kann. Vino de Tea ist einer davon. Für die einen ist er das einmaligste Weinerlebnis der Kanaren – eine Reise in eine Aromawelt, die sonst nirgendwo existiert. Für die anderen ist er zu harzig, zu eigenartig, zu weit weg von allem, was man als Wein k
Es gibt eine einfache Wahrheit über La-Palma-Wein: Man schmeckt, wo er herkommt. Das klingt nach Marketing – ist aber mineralisch, salzig, leicht harzige Realität. Wein, der auf erkalteter Lava und vulkanischer Asche wächst, trägt den Boden in sich. Die Mineralstoffkonzentration dieser Böden, die Wa
Miel de Palma ist kein Honig. Das klingt nach Einschränkung – ist aber eine Auszeichnung. Denn während Honig immer Honig bleibt, ist Miel de Palma etwas, das nur auf wenigen Inseln der Welt in dieser Form existiert: ein Sirup aus dem frischen Saft der Kanarischen Dattelpalme (Phoenix canariensis), e
Wer auf La Palma zum ersten Mal eine frische, selbst gepflückte Avocado isst, wird den Vergleich mit europäischen Supermärkten nie wieder machen wollen. Avocados, die reif geerntet werden, die am gleichen Tag auf dem Markt liegen, die nach nichts anderem als Avocado schmecken – das ist auf dem europ
Ohne Mojo gibt es keine kanarische Mahlzeit. Das ist kein kulinarischer Slogan, das ist eine Tatsache, die sich durch jedes Restaurant, jedes Guachinche, jeden Bauernmarkt La Palmas zieht. Mojo ist die Brücke: zwischen Papas und Teller, zwischen Käse und Brot, zwischen Fisch und Gaumen. Und Mojo roj
Manchmal stimmt ein Gericht in jeder Hinsicht: Die Zutaten sind schlicht, die Zubereitung ist schnell, und trotzdem – oder gerade deswegen – bleibt das Ergebnis. Queso asado con mojo y miel de palma ist so ein Gericht. Gegrillter Ziegenkäse, würziger Mojo, ein Tropfen kanarischer Palmensirup. Drei P
Warum schmeckt der Ziegenkäse aus Garafía besser als fast jeder andere Ziegenkäse der Welt? Die Antwort ist botanisch: Die Ziegen der nördlichsten Gemeinde La Palmas fressen auf Weiden, die von Wildkräutern durchwachsen sind – Thymian, Oregano, Minze, Lavendel, Bergkräuter, die man so in keiner Zuch
Es gibt Aufstriche, die man probiert und vergisst. Und es gibt Almogrote. Der würzige Käseaufstrich aus gereiftem Queso Palmero, verarbeitet mit gerösteten roten Paprikas, Knoblauch, Olivenöl und Tomate, ist das konzentrierteste Argument dafür, dass La Palma eine eigene Küche hat. Nicht kanarisch im
Es gibt Gerichte, die eine Küche vollständig beschreiben – ohne Erklärung, ohne Beipackzettel. Papas arrugadas con mojo ist so eines. Kleine Kartoffeln, in einer hohen Salzkonzentration gekocht, bis die Schale weiß-kristallin runzelt. Dazu zwei Schüsseln Mojo – rot und grün. Fertig. Das ist kein Bei
Tapas sind auf La Palma kein Touristenkonzept. Sie sind die Art, wie Einheimische abends essen – oder genauer: wie sie sich durch den Abend essen. Eine Runde hier, ein Glas dort, ein Stück Käse nebenan. Kein festes Lokal, kein reservierter Tisch, kein Menü. Einfach laufen, schauen, setzen, bestellen
Es gibt auf La Palma eine Art zu essen, für die es keine TripAdvisor-Kategorie gibt, keine Google-Maps-Sammlung, keine Instagram-Strategie. Ein Guachinche – oder Bodeguita – ist eine informelle Weinschenke, die ein Weinbauer öffnet, wenn er Wein zum Ausschenken hat. Wenn der Wein alle ist, schließt
Los Llanos de Aridane ist tagsüber Einkaufsstadt, Verwaltungszentrum, Verkehrsknotenpunkt. Aber abends – ab 20 Uhr, wenn die Läden schließen und die Lokale öffnen – ist es das lebendigste Fleckchen La Palmas. In den Gassen rund um die Plaza de España und die Calle Glorieta beginnt dann das, was Span
Santa Cruz de La Palma ist die eleganteste Stadt der Insel – und ihr Essensangebot passt dazu. Keine Frittenbuden-Promenade, keine Pizza-Reihen für Touristen, sondern eine Mischung aus alten Tascas in Altstadtgassen, guten Fischrestaurants entlang der Avenida Marítima und einer Kaffeebar-Kultur, die
Es gibt einen Moment in Tazacorte, der sich einprägt: Man sitzt am Hafen, die Sonne sinkt in den Atlantik, irgendwo klappert Besteck auf Terrakottafliesen, und dann kommt ein Teller mit einem ganzen Vieja vom Grill – kanarischer Papageienfisch, außen knusprig, innen saftig, dazu eine Schüssel Papas